中華銃で行こう♪

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7.2～12.6ｖ辺りで検証中にメカボロックしちゃいました（爆

SHSのステンレススプリングの角を削ってなかったのでピストンロック！

そしてモーターのエンドベルがバキッって感じです＾＾；

いあぁぁ…悪いのは私なんですけどね（爆

ステンレス鋼線はちょっち重いのでシリクロムで続きをしますかね…。  

ARSENALさんから荷物が届きました♪

バネとモーターとピストン！って感じです。

ベアベアしたギアも試食ですｗ

店主様に色々教えていただいたので、おそらく目標クリアとなるか？

目標的には、ミドルサイクル/飛距離（M×H）を作りたいですね。

商品化してくれれば即効買うのにな～ｗ  

一応、２本とも首周りの補強が終わってくみ上げたので外観を上げてみました。

スコープの乗って無いほうは屋内向きのセッティングで、乗っている方は屋外向きのセッティングです。

最終的にはスコープ乗っけちゃいますけどね。

個人的には外観も良くできてると思います。

ブログを始める前はARES（STAR）を所持していましたが、全然違いますね。

ゲーム性に関して言えばSTARに分がありますし、細かな部分への気配りもあると思います。

S/GとSTARの外観の違いは、ストック、グリップ、バレルです。

実銃も双方とも設定のある仕様なので問題ないです。

重量感は断然S/Gですね。

弾が入ってる状態のエジェクションポート



入ってない状態。



廃莢の具合は、ピンッ！って感じでクルクル放物線を描く用に廃莢され、アルミ製のカートはカランカランっと甲高い音を立てます。

ここまでは良いのですが、このカートが曲者で、8㍉BB弾をうまく保持できないものが中にはありました（爆

勢い良くチャージングハンドルを押すと中で弾ポロ…

今は改善してるので良いんですが、この部分くらいちゃんとやれよってｗって感じでした。

どこかのサイトで縮めたらM4並！見たいなうたい文句があったので比較画像です。



縮めても、SR-25にサプレッサーをつけた状態より長いんですがｗ

重くて、長くて持ち運びしにくいですが…

8㍉BB弾は、迫力ありますしかなり楽しめますｗ

SR-25もドラグノフも８㍉に改造しよかなと思うほど、本当にびっくりしました。

もうちょっと、手直しをして、集団性でもチェックしてみますかね。  

組み立て、してみてキッチリ組んでみましたがどうしてもアウターバレルがガタつくので加工しました。

（縦方向にはガタはないんですが、横方向にはガタがあったのでスナイパーとしては使えそうも無かったので…）

ポンチで穴を開ける準備をします。（ノーマルは上下のみネジ止めですが左右も止める作戦です）



上下のネジは芋ネジのM5×5㍉（ピッチは0.8）

これをバレル側も若干彫りM5×10㍉に変更します。



タップを４箇所ともやり直しアウターバレル受け側の加工は終わりです。

シールとは違いガタは皆無になりました。

銃自体の剛性はかなり上がるので集弾性もかなり期待できます。  

とりあえず暫定でのっけてますｗ

口径が50なので非常に明るいですよ。

残念ながらメーカーさんのWebにもすでに乗ってなく寂しいものですがｗ

普通のフロントフォーカスですｗ



ﾚティクルの調整は、普通のスコープですｗ



古いものなので、ﾚティクルは赤にしか光りませんが、リューポルドより私は好きですね。



フロントリングIF方式を採用してるのでサイドリングIF方式よりも光学設計に無理がない分明るく覗く人の目を選びませんｗ

っと言っても最近のおもちゃスコープも出来は良いので完全に趣味の世界ですがｗ  

パッキンはマルシンの物を流用すれば良いかもしれません。



調整はマイナスネジを締めこんでで押える構造になってます。



分解した時は何故か分離してましたｗ（ネジとネジ受け

組み付けるとこんな感じ。



これで組み付ければ、ちゃんとホップアップするはずですｗ

一応小加工済みですｗ  

と言っても、手直しです（爆

アウターバレルがグラグラです、話になりませんｗｗ

ってなわけで早速分解。



パイプをパイプナットで締める構造ですね。

思い切り締めこんでみるとホップアップ調整の穴がずれてましたｗｗ



ポンチを打ちます。



穴を開けてリューターで長穴加工。



組み込みます。





穴の位置はこれでOK。



これで、アウターバレルのボディ側の完成。

続いてアウターバレルのバレル側です。



芋ネジ2で上下を固定するタイプですので画像の様にシールテープを巻いて取り付けます。

これをやるだけで、RSドラグノフ並の首周りと同等になりガタなしですｗ

排莢モデルなので、バレル構造がただの筒じゃないので部品点数も増えガタが出やすいとは思いますがこれだけで命中精度が全然変わってくるので是非お試しあれ～  

カスタムと言うよりは、前もって壊れにくくすると言ったほうが正しいでしょうか…

重いので後々ばらしたくないので先行投資みたいなものですｗ

ってなわけで、早速解体しますｗ

テイクダウンなんて誰かがあげるでしょうからねｗ

取り説にある程度載ってますしｗ

なのでいきなり内部です！

取り出したるは…

ボルト内のシリンダー兼ガスタンクｗ



ノズル部の真鍮パーツは外れませんよ。

胴体を真っ二つって感じでばらします。

内部はこんな感じ。



ノズル部が内側にもパイプになってるので、海外のリキッド系にも対応してるんでしょうね。

続いて、シリンダーのOリングを交換します。



左のOリングが今回使用するOリングです。

炭酸やN2に対応の極圧仕様です。



Oリングを組み付け耐熱耐圧グリスをぬりますｗ

そして…合体！



後ははみ出たグリスを綺麗にふき取ればOKです。



ついでに真鍮のノズルも極圧仕様に変更です。



形状は同じですが素材の硬さと使ってるOリングが違います。



シリンダー同様にグリスを塗って、組み付けます。



シリンダーユニットが進化しましたｗ

後は、後端にスプリングを組み付けます。



アウターに入れて付属のピンで留めれば完成です。



ピン部の構造はこんな感じ。



ちなみに、シアースプリングの仕様は

自由長40㍉

線径1.2㍉

でした。

吐出量の調整にはここのスプリングを変更すれば容易に調整できそうですね。

さすが、海外製。

海外カスタマーのつぼは押さえてありますｗ  

ホップアップパッキンをパーツクリーナで洗浄。



Oリングを用意します。

Oリングのサイズはパッキンのノズルが刺さる部分の径に合わせましょう。

ガス用のパッキンは硬いので、水回り用で。

硬さはお好みでどうぞｗ



シリコン系のシール剤をうっすら塗ります。

後はここにOリングをはめ込んで乾燥させたら完成です。

完成後ホップチャンバーの内部形状に合わせて削るのですが削ると言うより

カッターで電動鉛筆削りのごとく切るのが綺麗にできます。

適当なバレルに組み付けてやれば楽ですよ。  

自重できずに、試食です（爆



付属品は男前仕様から最近の中華を意識をしてか？

多分、親切心な内容ｗ



タワーベルはフロントハウジングと一体形成ですね。

NCの歯跡が良い感じです。

モーター剛性を出してるのでしょうか？静音に貢献しそうですね。



旧マグナムとの比較です。

アルマイト処理されたタワーがこれはこれでカッコイイですね。



ピニオンは芋ネジで固定するタイプですね。

ハイエンドモーターって感じです。

芋ネジはあらかじめピニオンに軽くとめておきます。（磁力が強いので吸い込まれちゃやばいのでｗ



ピニオンツールが無くてもススーッとインストールできます。

出来の評判は国産じゃないとか訳の分からない評判ばかり聞いてましたが、やっぱSYSTEMAじゃんｗ

ってクオリティですね。

最近は、各メーカ共フェライトに走ってる感があり、AtoZのレビューもターボとマグナムの良い所取り見たいな感じでしで、私的にはEG-3000とかの延長線上かなぁ～と思ってましたが。

まんま、SYSTEMAですｗ

モーターテスターが現在死亡してるので説明しにくいですが…

セミのキレはマグナム、フルオートはターボみたいな変体モーターですｗ

エナジー位でも満足な私ですが、やっぱ変体モータはたまりません（爆

現在の私的変体モータランキング

1位　SYSTEMA　AtoZ

2位　SYSTEMA　MAGNUM

3位　AIP MAXtorque　40000rpm

4位　SRC　MAXtorque

5位　SYSTEMA　TURBO

こんな感じかな、AIPとSRCはブラシがへチョイのでSYSTEMA純正に変えるだけで生まれ変わりますｗ

SRCが高回転伸びたら無敵なんでしょうけどねｗ（安いのでｗ

お勧めモーターランキングはこんな感じかな。

1位　G&P　120M

2位　SYSTEMA　エナジー

3位　東京マルイ　EG-3000HC

4位　GUARDER　HiSPEEDRevo　

5位　CA　Extreme

まぁ、体感レベル/サイクル/コストパフォーマンスでこんな並びかな～。

もう要らないランキングは。

1位　JG純正　

2位　イーグル模型1000/1300

3位　SHS

ですｗ

まぁ、個人的主観なので参考にしないほうがいいかもしれませんがｗ

モーターが原因でFETが焼けたりｗ

モーターが焼けたりｗ

ってな3大メーカーと私は思ってるだけなのでｗ