中華銃で行こう♪

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コネクターを変更しました。

ミニニッケル水素を使えばストックの中に色々突っ込めそうなのでｗ

これはサブのSR-25なので、あんまり使いませんけどねｗ

夜戦用にカスタムしてみようかな。  

微妙な時差で寝付けないのでレビューでも（爆

旧タスコのスコープです。



3～9倍の程よいズームのスコープでゲームユースにはぴったりですね。

レンズ性能も良く、非常に明るいスコープでマ○イのどこぞやのOEM品とは別格ですｗ



レティクルは+ですが、点灯させると中心部だけが赤く光りかなり見やすいです。



調整のクリック感はカチッって言うフィーリングで調整幅も細かく、銃にあわせて0ポイントを調整できるので、結構良いです。





個人的には、スコープに迷ったらこれにしましょう（爆

どこぞのスコープより全然明るいですし、見やすいｗ

もっと高倍率を欲する人も居られますが、当然レンズ枚数も増えますし暗くなりますから、ゲームユースにはこれくらいでいいのではっと。

ズーム機能付きなので埃は入りそうですが今のところ入ってません。

ベルラーシのスコープなんて単焦点で暗くて埃まみれですｗ

取り説によれば、軍用なので気にするな的な内容がｗ

SR-25が直ったのでしばらく散財は休憩かなぁ～？

予定は未定ですがｗ
  

CAのロングピストンを仕入れに旅に行ってました。

長さが2㍉ほど短いですが。

無事、G&Pのロングメカボに組むことが出来ました。

動作確認も取れたしOKです。

ようやく、SR-25が復活です！

長かったですが良しとしますｗ  

いあ～やられました。

レールの幅の違いがね･･･。



G&Pは約22㍉

これは通常電動ガンと同じ規格ですね。



システマのPSG-1アルミピストン

約23㍉



PSG-1ノーマルも

約23㍉

RS純正も同じでした・・・。

恐らく、CAもA&Kもマルイトレースだと思うので・・・

G&Pのロングメカボって何気にG&P独自路線なのねって感じです。

しかも、生産終了だと聞いてますので。

内部パーツはほぼ絶望的ですね。

どうりでVer2強化の方が人気があるわけだ･･･。

  

かなり引き締まって見えます！

HK416ってM4がSCARフェイスになったように見えるのですが私だけ？

首周りはごついし質感も結構いい感じです。



G&Pと並べてみても全然見劣りしないです。

H&Kの銃って基本すっきり系のスラーっとしたイメージなんですが。

M4のライセンス生産バージョンのHK416もどこと無く上品に感じます。

私のM7A1のスタイルが独特すぎて余計にすっきりに感じると思いますがｗ

そういえば、取り説の女の子が可愛いですよｗ



RSも女の子ですが、日本の現需要を考えると、最強の取り説かも知れません（爆

  

自作と言うほどの物じゃないですがｗ

ホームセンターで売ってますｗ

長ネジM10　98円
ワッシャー　8円
ナット　14円

ユニクロ製品なので安いですｗだからUNIだよｗ

このアイテムで、力が無い人でもバネを楽々インストールする事が出来ます。

特に女の子には良いかもね。

では実験です。

線径2.0　自由長　180㍉　押しバネ　材質シリクロム鋼線





間に挟んだらグイグイ締めこんで行きます。

線間密着するまで。

この時、エネルギーを蓄えたバネが熱を持ちます。

熱が冷めるまでこのままで放置。



はい、完成。

180㍉が140㍉までヘタリました。

線間密着させる事により、あらかじめヘタリを与えて長期使用の際のパワーダウン等を抑える事が出来ます。

又、組み込みも容易になるのでお勧めですし、新品のスプリングを気合を入れて組み込んでも、怪我やいきなりのメカボクラッシュを起こしにくくなる利点の方が高いです。

素組の時点で、ピストンを後退させるとほぼ線間密着に近くなるので一発撃ってしまえばほぼ同一のバネ係数ですしね。

メカノイズの少ない物を組む場合、歪み/変形の無いメカボですし。

ハイサイクルでも同等の考え方で成り立ちますので。

是非参考にしてみてください♪
  

テイクダウンはG&PのSR25みたいにロアレシーバーフロント側のネジを外して取る感じです。

ホップ周りも見てみましょう。



いあーまっすぐです。

いい感じｗ



鉄製の差込ブラケットが鎮座してます。

ガスブロック周りも鉄製ですし…。恐るべし。

首周りがこれだけ丈夫ならこの剛性感は納得ですね。



スプリングガイドはアルマイト処理がされてます。

ロアとアッパーのガタを無くす為にピンが打たれてます。



超磁力のモーターですｗトレポンみたいｗ

7.2VのLipoでドライブしてみましたが、セミの反応はマグナムと同等に思います。

フルのサイクルも7.2Vならこんなものでしょうって感じですね。

ここからFETを組んでってなると素敵なことが起こるのでしょうがｗ

箱出しで、このクオリティの高さは高級中華と並ぶと思います。

もし、弄るならホップチャンバーのロックを変えるか、バレルを変えたいですね。

中華銃はどうしてもそこが個性なのでｗ

内部パーツはG&Pクラスですし、外装もG&Pクラスだと思います。

ただ、ひとつ言うなら…ストック+ストックチューブが…

でも、マグプルに変えれば良いしｗ

と思えば悪い部分なんてほとんど無いと思いますよ。
  

出来いいじゃん！

SR416の頃とはまるで違う！

フラットな肌触りのボディ…

レールのゆがみもないし。



鉄部品もいっぱいやね。

刻印も全く滲んでないし。

セレクターの刻印なんて彫ってあるよｗ



早速、ばらして見ようかな♪  

頑張って、裏返しますｗ

結構硬いので、力が要りますが･･･

根気良くしましょうｗ破れちゃうのでｗ

画像のように適当なばれるに裏返した状態で。

デザインナイフでざっくり切ります！



ゴム版画用の彫刻刀があれば一撃なんですがね・・。

切る範囲は真ん中辺りを3㍉くらい逝っちゃいましょう！（裏返すとそんなに広範囲じゃない）

ついでに、ノーマルの押しゴムもざっくり。



組み付けます。



面でホップをかけるより、点でホップをかける事により、集弾性がかなり向上します。

セミオートオンリーやノーマル電動ですと、ホップをガンガンかけていけますが。

秒間50発クラスのハイサイですとホップ側の抵抗が高くなるにつれてピスクラの危険要因が一気に上昇します。

なので瞬間的に点接触で強制的に弾に回転を与え、極力メカに負担を与えないと。

ノーマル電動でもパッキン周りの改善だけで耐久性がかなり改善されますので、是非おためしあれ♪  

URXは取り回しもよく、振り回せるスナイパーライフルって感じですね。


スコープは3-9×40Eを暫定で乗せてます。



バイポッドはハリス空挺団仕様です。

パチものと比べると全然違いますｗ




2つ並べると、圧巻です…。

マジかっこいいｗ



ARESとG&Pの比較ですが、ARESの方がアウターバレル径が大きいので迫力があります。

ひょっとしらたハイダー搭載とブルバレルで若干仕様が異なるかもしれませんが…。

レシーバー刻印も両者セーフティ/セミ刻印のみです。

この辺のこだわりが良いですよね。

ARESは左右どちらからでもセーフティレバーが動かせるので良い！

拡張性も両者マルイ準拠のパーツが使えますし。

SR25と言えば！

ARES/G&Pが最強です（私的脳内

  

ピストンが壊れましたｗ



ライラクスは本当に財布にハードピストンですね。

気泡だらけで硬くてもろいです。

今のところ、5個中3個この壊れ方なので、こんなものに3000円近い金額を出すのはもういいやって感じですｗ



システマのピストンとPOMヘッドを組み合わせて組み込みました。

P-90は整備性かなり良いですね。

音も静かですし。

ただ残念に思うのは、トリガープルしても動作機構が間に入る分なんだかなーって感じです。

その辺は、ステアーの方がいいなｗ  

東京マルイもギミックは再現してないけど、次世代から気合を入れてフルメタルになってきてますが、やっぱ真面目なメーカーさんの刻印は色々残念な部分がありますよね。

個人的にはRSのぶった切りは置いといてｗ

上位に来るのはG&Pだったんですよね。。。

だけど、最新のロットの中華銃を見てみると…今までVFC最強？見たいなとこがあったんですが…。

ARESのフルメタルボディを見てびっくり、いあ…お家騒動とか色々あったけど…

フルベア+強化ギア+スプリングのクイックリリース！

すごい！の一言。

SRCのレシーバーも本鉄パーツを織り交ぜかなり重厚な雰囲気。

しかも、標準でフルベア+強化ギア+マグナムクラスのモーター…。

メカボ本体もG&Pじゃね？って言う位しっかりしてる。

今年中華銃が何処まで横幅広げるかが楽しみですね♪  

メカ関係

シリンダーシステマテフロンシリンダー

ライラエアロシリンダーヘッド

ライラシーリングノズル

ライラ軸受け

ライラクソピストン

ライラピストンヘッドアルミ

ライラベアリングスプリングガイド

PDIスプリング

って内容です。

ピストンOリングは付属品のを使っていません。



モータはG&PM120です。

EG1000よりは良いモーターです（爆

ヒートシンクを付けたFET1石仕様。



モーター配線はハンダ仕様。

滅多に交換するものじゃないし、P-90のメカボなら分解する時電装ユニットがごっそり取れるので

この方がいいです。



ボディに組み込み。

配線を束ねたら。



はい、完成。

熱収縮チューブを使えばスッキリ・綺麗に仕上がります。

  

今、帰宅…。

仕事後、雪山篭りでした（爆

積雪、170㌢とかまじないｗ

SVD抱えて雪山篭りとか…結構雰囲気出てたかもですｗ

有効射程に差が出ちゃいすぎまして（爆

飛距離を伸ばしたいとのことで…。

とりあえずこんなものを預かってみたのでｗ





まったり作業しますｗ

5.7-28と言う微妙な特赦弾を使うDWのようですね。

とりま、実銃の話は放置で…

マルイさんの純正300連マガジンの作動不良？（ジャムるというらしい。）

が！結構頻繁に起こるので改善しました。（マルイ曰く純正弾じゃないと起こるよっと）

しかし、マルイの弾がいちばん不良が多い件ｗ

SIISがいいですね。

WEやG&Gが良いとは聞いてますが、私は使ったことが無いのでｗ

SIISは400000発ほどあるので作動確認弾として使ってます。

良くも悪くもこれが私の基準になってますｗ

今回、変更した部分。

軸受け交換、シム調整、シリンダー＆ヘッド交換、ピストン＆ヘッド交換、バネ交換、モーター交換

FET取り付け。

オーソドックスな内容ですね。

とりま、今日も仕事なので、お昼ごろにでも続き書きますかね。

仮眠、仮眠っと～♪  

真鍮製のロングシリンダーです。

ホーニングして、気密を保持できるようにしました。





油保持も良いでしょうしｗばっちりですｗ

ノーマルパーツでも組み方次第で全然変ってきますよね。

静音。流速メカボックスの準備を日々ちまちまやってます。

次何しようかな…。  

オーバーホールしたので、慣らしをしました。

直結とか良くみますけど、うちではこのやり方。

今回はシステマのマグナムとターボです。

昔は、ニッカドで容量の少ない中セルを足したりしてドライブしてたのを覚えています。

今では、小型で性能の良いバッテリーがいっぱいありますよね。

FETがちょっと流行る前？にデビューしたトルク型と高回転型のモーターですが、

どっちが良いのか？

これ結構聞かれますけど。

ネット上の人気では、マグナム優勢ってとこでしょうか？

一昔前に復帰してたら私もマグナム信者になってたかもしれませんｗ

私はターボモーター派ですｗ

トルクも十分にあり、私の環境下

Lipo

FET

ショッキー

では、セミの切れ、高回転の伸びどれをとってもターボが優勢です。

当然ぶん回し、高電圧なので、グリップ内はやたら汚れますが、

ショッキー入れたらほとんど火花も出ずにブラシのカスも激減ｗ

本来、モーターはトルクを求め回転を求めちゃいけないものだと思ってるのですが、

マグナムほどのトルクは要らず、程々の回転があればハイサイ+流速両方に対応できる

と考えてますｗ



ミリブロ登録して、はや一週間が経ちましたｗ  

作ってみますた！

といっても、セル誤差を測って組み合わせただけですが（爆

あせぶるどばいじゃぱん～って感じ。

Lipoは1セル3.7Vなので11.1Vなんですが、実は4.2Vが実測なので12.6Vですね。

サイズ比較をして見ましょ。





ラージ・ミニと比べても一回り小さいｗ

しかも軽いんですよね。

小さいのに25Cなのでとってもパワフルです。

1500/1000＝1.5

1.5×25＝37.5A

ラージサイズで作った場合。40C位のスペックで

3500/1000＝3.5

3.5×40＝140A

小さくてもパワフル、大きくなったらさらにパワフルですｗ

電動ガンは電圧依存の傾向が強いので、Lipoにするだけでセミのキレが良くなったりするわけですが・・・

一般的にDCモーターは立ち上がりで電圧、伸びで電流って感じですよね？

っと言う事はFETは電流よりも電圧よりで考えた方が良いって事にも繋がりませんかね？

11.1Vでドライブした場合。

Lipoは内部抵抗が○○なので初っ端から高い電圧が取り出せます。

モータがドライブを始めると徐々に逆起電力が発生。

条件次第では○○○V付近に行きます＞これが熱の原因であり故障の原因サイクルアップが望めない原因。



いぁ～電動は奥深いな・・・。  

どうも、気になったのでハンドプレスで試験をしました。

この形状になった加重は0.7㌔

0.8Jスプリングで2センチ縮むか縮まないか？位です。

逝った時の感触はバリッって感じでした。

例えるなら、100％アロンアルファでできてる感じ？ｗ

粘りもなにも無いカサカサの樹脂って感じです。





ギアの歯当たり部分を見てもセクター一個目が当たった瞬間に逝ってるのが分かりますね。

根本的にピストンの樹脂自体の強度不足です。

ちなみにリアルソードは、こんな感じ









加重は300㌔オーバーで初めて壊れました。

感触的にはブギュッって感じであからさまに樹脂の粘りを感じました。

やっぱリアルソードのパーツはどれも丈夫やね～…。

一言で中華製と言ってもほんと品質に差があると思います。

たまたま届いたのがハズレだったのかもしれないですが、

激安中華銃に使われてる白い樹脂はほとんど粘りが無くポキって感じで逝く事が多いので、

負荷のかかる内部パーツには中華製の白い樹脂パーツは絶対やめようと思いました。

特にスチール歯は色々道連れにしますからね…。

はぁ～って感じです。  

お待たせしました！一番のお気に入りSR 25です。（待ってないって？ｗ

ハリスの無段階バイポットもお気に入り♪





廃莢ポートを味を出すためにがんばってます！





ボディをみておよ？って思った人はかなりキテル人かもｗｗ

よーく見ると鍛流線がｗしかも少しボディの色が違いますよね？ｗ

想像にお任せします♪

スコープマウントも鉄仮面ですｗ





スコープはタスコのクロスファイアーｗ乱視の私でもくっきりばっちり見えます。

明るいですしｗサイドフォーカスもいい味出してます！


長さを比べてみましょう。

まずは

題して”　学園黙示録コンビ　”






続きまして”　7.62㍉　比較　”






ってな感じでいかがでしょう？ｗ


おまけでオリジナルのM7A1との比較を撮って見ました♪

全然CQBに見えないよって指摘があったのでｗ

写真だと長く見えちゃってたみたいですしねｗ

まずはｗストック縮めた状態ｗ





伸ばした状態ｗ





いや～どう見ても短いでしょ？ｗ

やっぱ角ばったレシーバーはカッコいいなｗ



  

歯が飛び飛びに飛んでるｗｗ





そして、微妙に口開いてるｗ

何故だｗ

ちなみにスパーとベベルは正常です。

使用したバネはRS純正（日本向け）。

ノーマルメカボックスでは経験無いんですけどね・・・。

ハズレを引いたのでしょうきっと･･･

ピストンもあてにはしてなかったけど･･･





もとからこんな感じｗ

運送事故なのかな？まぁ良いけどｗ

フルスチールトゥースって樹脂部の開口が広いから弱いのは弱いんだよね。

セクターが引っ張る時に負荷で上方向に徐々に撓んで行くし。

逝った時にセクターも道連れに･･･って事も通常メカボで経験してたので･･･。

ただ、ロングメカボはセミオンリーなので行ける！と踏んだのが誤算でしたｗｗ

ロングメカボ静音カスタム計画はしばらくお休み？ですｗ

永久凍結にならない事を祈っててくださいｗ